Questions et réponses à propos de l’Aménagement

Pour fixer des tasseaux dans votre fourgon, le Sika 552 AT est particulièrement adapté.

Ce mastic-colle élastique est conçu pour une grande variété de matériaux de construction, notamment le métal, le verre, le béton, le bois et certains plastiques. Sa résistance aux contraintes mécaniques en fait un choix fiable pour les aménagements intérieurs de véhicules.

Avant l’application, il est essentiel de préparer correctement les surfaces : nettoyez-les et dégraissez-les soigneusement. Pour optimiser l’adhérence, nous recommandons d’utiliser également le Sika Aktivator 205, qui active les surfaces à coller.

Le Sika 521 UV est un mastic de scellement monocomposant à base de polyuréthane, conçu spécifiquement pour les joints d’étanchéité exposés aux intempéries et aux rayons UV.

Il garantit une adhérence solide sur des matériaux fréquents en construction, comme l’aluminium, le bois, le PVC, le béton et l’acier. Ce produit convient parfaitement pour réaliser les joints de carrosserie du fourgon ou pour des applications de collage léger.

Pour fixer un panneau solaire sur le toit de votre fourgon, il est essentiel d’utiliser une colle capable de supporter les contraintes spécifiques à cet usage.

Le Sika 552 AT, un mastic-colle élastique, s’adapte parfaitement au collage de matériaux variés comme le métal, le verre, le béton, le bois et certains plastiques. C’est le produit le plus résistant de la gamme, idéal pour coller un panneau solaire souple directement sur le toit, ainsi que pour fixer les supports d’un panneau solaire rigide.

Pour assurer une adhérence optimale et durable, il est conseillé de préparer la surface avec le Sika Aktivator 205 avant d’appliquer le Sika 552 AT.

Les produits SikaFlex, comme le 522 destiné à l’étanchéité, appartiennent à la catégorie des mastics « bas module » qui tolèrent bien le dépassement de la date limite d’utilisation (DLU). Il est possible de les employer jusqu’à trois mois après cette date sans compromettre leur efficacité.

Si le mastic s’extrait facilement de son emballage, cela garantit que ses propriétés d’adhérence et d’étanchéité sont toujours intactes.

Un tube de Sika 552 AT, utilisé avec une canule non entaillée, permet d’appliquer un cordon continu d’environ 20 mètres.

Cependant, si vous adaptez l’ouverture de la canule à vos besoins (diamètre plus large, points de collage plus espacés ou plus épais), la consommation de produit peut varier. Pour estimer précisément le nombre de tubes nécessaires, mesurez la longueur totale des tasseaux à coller et tenez compte de l’espacement entre les traits ou points de collage.

Chaque produit Sika répond à un usage précis.

Voici un récapitulatif des principales références à connaître pour un aménagement de fourgon :
• Sika 552 AT (blanc ou noir)
→ Avec préparation au Sika Aktivator 205
→ Pour un collage structurel : tasseaux, réhausses, antennes, panneaux solaires… Résistance élevée.

• Sika 521 UV (blanc, gris ou noir)
→ Avec préparation au Sika Aktivator 205
→ Pour l’étanchéité extérieure ou un collage léger, comme les contours de lanterneaux.

• Sika 522 (blanc ou version 100 ml)
→ Avec préparation au Sika Aktivator 205
→ Même usage que le 521 UV, avec certification contact alimentaire. Recommandé en cuisine ou salle de bain.

• Sika 710 TX
→ Avec préparation au Sika Aktivator 205
→ Mastic non séchant, utilisé pour le cœur du lanterneau. Garantit une étanchéité permanente.

• Sika 831 E (bande butyle en 25 mm ou 12 mm)
→ Avec préparation au Sika Aktivator 205
→ Bande étanche non durcissante. Adaptée pour les lanterneaux, utilisée en complément ou en alternative au 710 TX.

• Sika 555
→ Avec préparation au Sika Aktivator 205
→ Pour le collage de vitrages et baies. Formulation sans émission de particules volatiles.

• Sika 265
→ Avec primer d’accroche Sika 507 (obligatoire)
→ Collage de baies pour usage professionnel. Nécessite une formation REACH.

• Sikatack Go!
→ Fournie avec primer Sika 207
→ Kit complet pour le collage de baies et vitrages, réservé aux professionnels.

• Sika 112
→ Silicone transparent
→ Pour les joints d’étanchéité dans la cuisine ou la salle de bain.

• Sika 208
→ Produit de nettoyage
→ Sert à retirer le mastic Sika tant qu’il n’est pas encore sec. Pratique en cas d’erreur lors de l’application.

Le choix du primaire d’accroche dépend principalement du support à coller et du type de contrainte (vibration, exposition à l’humidité, UV, etc.).

Dans la majorité des cas, le Sika Aktivator 205 est recommandé pour préparer la surface avant d’appliquer les mastics Sika 521 UV, 522 ou 552 AT. Il favorise l’adhérence sur des matériaux courants comme le métal, le bois, le PVC ou le verre.

Cependant, certains supports nécessitent un traitement spécifique :
• Fibre de verre : ponçage préalable conseillé
• Plastiques techniques type ABS : utiliser le Sika Primer 507, qui remplace l’ancien 215.

Pour un choix précis en fonction du matériau et de l’usage, vous pouvez vous référer au guide technique Sika (matériaux listés en page 4). Ce document indique clairement les produits de préparation à utiliser selon la nature du support et les contraintes mécaniques ou environnementales.

À retenir : le Sika Primer 215 est désormais remplacé par le Primer 507.

Il n’est pas nécessaire d’attendre entre l’application du joint intérieur au 710 TX (ou à la bande 831 E) et la pose du joint périphérique avec du Sika 521 UV ou 522.

Le 710 TX, de type butyle, reste souple dans le temps et ne sèche pas complètement. Il peut donc être recouvert immédiatement par le joint périphérique.

En revanche, il est recommandé de laisser sécher totalement le mastic périphérique (521 UV ou 522) avant de reprendre la route, afin d’assurer une étanchéité optimale. La durée de séchage complète est précisée dans la fiche technique du produit.

Le ponçage n’est pas systématique. Sur certains modèles comme ceux de la marque Fiamma, il n’est généralement pas requis, car les matériaux utilisés sont compatibles avec les produits Sika.

En revanche, pour d’autres lanterneaux dont les plastiques ne sont pas validés par Sika ou dont les compositions peuvent varier, un léger ponçage au Scotch-Brite est recommandé avant l’application de l’Aktivator 205. Cette étape permet d’améliorer l’adhérence, à condition de bien nettoyer les surfaces ensuite. Un nettoyage insuffisant après ponçage peut entraîner la présence de particules et nuire à la tenue du collage.

Ces deux types d’écrous répondent à des usages différents, autant par leurs caractéristiques techniques que par leur mise en œuvre.

L’écrou Spyder est proposé en diamètre 8 mm, tandis que l’écrou à sertir existe en 7 mm et 9 mm. Cette variation de dimensions peut orienter le choix selon le type de fixation à réaliser.

Côté conception, l’écrou Spyder se distingue par un ancrage arrière en forme de croix, plus large et plus tolérant. Ce système fonctionne un peu comme une cheville mollie : il peut s’adapter à un trou légèrement plus grand que le diamètre prévu (par exemple 8,2 mm pour un écrou de 8 mm), ce qui n’est pas possible avec un écrou à sertir classique. Ce dernier nécessite un perçage très précis, car son bourrelet de blocage est beaucoup plus fin une fois installé.

Autre particularité : l’écrou Spyder peut être retiré après installation. C’est un vrai atout en cas de modification ou d’erreur, contrairement à l’écrou aveugle qui, lui, reste définitivement en place une fois posé.

L’outillage diffère également. L’écrou Spyder s’installe facilement avec une pince à cheville mollie, accessible et simple d’usage. En revanche, l’écrou à sertir demande une pince spécifique adaptée à ce type de fixation.

Enfin, l’écrou à sertir reste une solution plus technique mais aussi plus robuste. Il permet des fixations solides, supporte des charges importantes et s’intègre parfaitement à la surface grâce à son profil affleurant.

Oui, cette finesse est normale. Les écrous à sertir que nous proposons sont des inserts dits auto-affleurants : ils sont conçus sans collerette marquée, ce qui permet à votre panneau ou tasseau d’être positionné à moins d’un millimètre de la surface de fixation. À l’inverse, un écrou avec collerette ajoute souvent 2 mm ou plus d’épaisseur entre les deux éléments.

Si l’écrou ne reste pas bien en place, cela peut indiquer que le trou est légèrement trop grand. Par exemple, un perçage de 7,2 mm au lieu des 7 mm recommandés sur la fiche produit risque de compromettre l’ancrage.
Pour répondre à ce type de besoin, nous avons ajouté les écrous Spyder à notre catalogue.

Ils disposent d’une collerette large, d’un système d’ancrage arrière puissant et d’une compression facile. Contrairement aux inserts affleurants, ils tolèrent des trous un peu plus grands et assurent un maintien solide, même lorsque les dimensions ne sont pas parfaitement ajustées.

La pose d’une baie est tout à fait accessible si l’on travaille avec méthode. Pour garantir une bonne étanchéité et une découpe propre, il est essentiel de prendre son temps à chaque étape.

1. Repérage et découpe de la tôle : commencez par tracer l’emplacement de la baie en vous assurant que les mesures sont précises et bien droites. Pour une baie de 500 mm x 300 mm, utilisez une scie sauteuse équipée d’une lame adaptée au métal.
Avant de couper, vérifiez à plusieurs reprises l’alignement du tracé.

2. Nettoyage de la découpe et préparation des surfaces : ébavurez les bords, puis aspirez toutes les limailles. Placez la baie dans l’ouverture pour contrôler l’ajustement. Nettoyez ensuite les zones de collage (tôle et baie) avec le Sika Aktivator 205, pour assurer une adhérence optimale.

3. Application du mastic d’étanchéité: appliquez un joint de type Sika de façon régulière sur la baie. La fiche technique des fabricants recommande le SikaLastomer 710TX combiné à une fixation mécanique (par vissage).

Cependant, en cas de vissage imparfait, ce système ne garantit pas un maintien suffisant. C’est pourquoi nous préconisons l’usage du Sikaflex 555, qui assure à la fois le collage structurel et l’étanchéité, même si la fixation mécanique venait à céder.

4. Mise en place de la baie: insérez la baie dans l’ouverture, avec la partie ouvrante orientée vers le bas. Appliquez une pression homogène pour assurer un collage uniforme.

5. Fixation intérieure : depuis l’intérieur du fourgon, vissez les éléments de fixation fournis. Cette étape est plus simple à deux : l’un tient la baie en place à l’extérieur pendant que l’autre procède à la fixation.

6. Temps de séchage : laissez sécher pendant au moins 48 heures, à l’abri de l’humidité. La température ambiante idéale se situe entre 10°C et 25°C pour un séchage optimal.

Vous n’êtes pas tenu d’obtenir une autorisation constructeur dès lors que la modification n’affecte pas la structure du véhicule. La découpe de la tôle pour installer une baie ne nécessite pas de demande spécifique si elle ne touche pas aux renforts métalliques.

Par exemple, l’installation d’une baie sans intervenir sur les éléments structurels du fourgon ne requiert pas d’accord préalable.

En revanche, il est important de choisir une baie homologuée selon la norme 43R pour garantir un usage conforme à la route. Ces baies peuvent être homologuées en VASP et sont conçues pour respecter les standards de sécurité en vigueur.

Aucun lanterneau sur le marché ne mesure moins de 8,5 cm d’épaisseur. Si la hauteur sous barrière est un critère strict, il faudra alors envisager d’autres solutions.

Vous pouvez opter pour un panneau de toit plat (panneau de pont), qui ne comporte pas d’aération, ou choisir un aérateur de toit, qui offre une ventilation tout en laissant passer très peu de lumière.

Il est possible de fixer un lanterneau en vissant à travers les cales qui ont été fabriquées et collées entre les alvéoles du toit. Tant que ces cales sont bien adhérées et stables, le vissage s’effectuera sans difficulté.

Si vous avez un doute sur la solidité des cales, il est conseillé de réaliser un pré-perçage avec une mèche légèrement plus fine que le diamètre des vis utilisées pour le lanterneau. Cela facilitera la pose tout en préservant la fixation.

Vous pouvez accéder au document officiel de certification des aérations permanentes Fiamma en suivant ce lien vers le PDF ci-dessous.

Il est possible d’utiliser un chauffage électrique dans un van aménagé, mais cette option consomme beaucoup d’énergie et peut rapidement décharger la batterie. Pour un chauffage électrique sans risque d’épuiser votre batterie, il est recommandé d’être connecté au réseau 230 V.

Pour un chauffage fiable et économique, les systèmes diesel à air pulsé, comme les Autoterm Air 2D, ou les chauffages au gaz restent les solutions les plus performantes. Ils chauffent rapidement l’intérieur du van tout en consommant peu de carburant, offrant ainsi une bonne autonomie.
Vous pouvez également envisager la climatisation Ecoflow Wave 3, qui intègre une fonction chauffage.

Enfin, le chauffage au bois est une autre option avec les petits poêles artisanaux conçus par Anevay Stoves, adaptés aux vans. Attention, ce type d’équipement n’est pas homologué VASP, contrairement aux modèles Autoterm ou Webasto d’origine chinoise.

Dans tous les cas, respectez scrupuleusement les consignes d’installation fournies par les fabricants afin d’assurer une utilisation sûre et conforme.

Les poêles à bois ne sont pas reconnus comme systèmes de chauffage homologables pour un van aménagé, de la même manière que les chauffages de type Chinasto (Webasto chinois).

Toutefois, il reste possible d’installer un poêle à bois après avoir obtenu l’homologation. Certaines compagnies d’assurance tolèrent ce type d’installation dans un fourgon aménagé.

Il est important d’informer votre assureur de la présence d’un poêle à bois afin de garantir une couverture en cas d’incident.

Nos kits de conduits intègrent une cheminée conçue pour résister au vent et à la pluie, que vous pouvez laisser en place sur le toit pendant vos déplacements. Le fabricant garantit sa solidité et sa stabilité en roulant.

Si vous préférez ne pas prendre de risque, des capuchons ou couvercles spécifiques sont disponibles pour retirer la cheminée et fermer l’ouverture.

L’Armaflex constitue une excellente solution d’isolation à positionner derrière un poêle à bois, notamment lorsqu’il est associé à un bouclier anti-chaleur et respectant les distances de sécurité recommandées. Ce matériau résiste à des températures allant jusqu’à 110 °C (85 °C si l’on utilise du ruban adhésif).

Le Comfort Control Autoterm consomme très peu d’énergie, généralement moins de 1 watt, soit environ 30 à 40 mA par heure.

La moquette d’habillage se fixe très bien avec une colle en spray sur des surfaces comme le bois, la tôle ou l’Armaflex.

En revanche, le collage sur du liège projeté n’est pas conseillé, car sa tenue dans le temps ne peut pas être assurée.

La peinture n’est pas recommandée sur la moquette d’habillage, car ses fibres en polyester ne réagissent pas bien aux peintures classiques. Cela peut compromettre l’adhérence, la durabilité et l’aspect final.

Il est préférable de choisir une moquette déjà teintée ou de sélectionner la couleur souhaitée dès l’achat plutôt que de peindre la moquette après coup.
Sur notre site, vous trouverez plusieurs teintes disponibles : noir, gris clair, gris anthracite et beige.

Pour coller une feutrine d’habillage, il est conseillé d’utiliser une colle spécialement conçue pour les textiles.

La colle néoprène en spray est particulièrement adaptée, offrant une fixation facile et durable sur différents supports tels que la tôle, le bois ou l’Armaflex.

Après plusieurs tests réalisés sur de la feutrine fixée sur de l’Armaflex, aucun dommage n’a été observé lors du perçage ou du vissage.

Il est toutefois recommandé de pré-percer la feutrine avec une pointe (comme une tête de vis, un tournevis ou une pointe de couteau) pour écarter les fibres, évitant ainsi qu’elles ne s’emmêlent autour de la mèche ou de la vis.

La réglementation concernant la cloison de sécurité a évolué selon l’année du véhicule :
• Pour un fourgon de 2012 ou plus récent, la cloison d’origine doit être conservée. Son retrait implique une homologation en VASP, car un utilitaire livré avec cloison doit la maintenir. Son absence peut entraîner un refus lors du contrôle technique.
• Pour un véhicule antérieur à 2012, il est possible d’enlever la cloison sans obligation d’homologation VASP, sans risque au contrôle technique.

Cependant, certains contrôleurs peuvent méconnaître cette réglementation, car ces règles sont relativement récentes.

Le Cleaner doit être utilisé avant l’antirouille, car appliqué ensuite, il risque d’éliminer la couche d’antirouille déjà posée.

Pour obtenir l’homologation VASP caravane, il est essentiel de respecter les règles locales et nationales concernant le type de réchaud utilisé.

En France, un réchaud portable à gaz comme le Campingaz Camp Bistro 3 n’est généralement pas accepté pour l’homologation. La réglementation exige une plaque de cuisson fixe équipée d’un thermo-coupleur, qui coupe automatiquement l’arrivée de gaz en cas d’extinction de la flamme.

Toutefois, il est conseillé de vérifier auprès de votre DREAL avant le contrôle. Certains clients ont réussi leur homologation en fixant simplement leur réchaud portable dans le plan de travail.

Si l’écran de votre glacière Dometic reste éteint, commencez par redémarrer l’appareil en maintenant simultanément les boutons « + » et « – » pendant 5 secondes.

Si le problème persiste après cette opération, merci de nous envoyer une photo de l’étiquette signalétique de la glacière. Nous pourrons ainsi consulter l’usine pour identifier d’éventuelles solutions permettant de débloquer le panneau de commande.

Si la flamme s’éteint quelques secondes après l’allumage, malgré une bouteille de gaz pleine, il est possible que le thermocouple soit en cause. Ce composant de sécurité, chargé de maintenir l’arrivée de gaz lorsque la flamme est détectée, peut être défectueux ou mal positionné.